Чем точнее сформулирован вопрос и описаны сиптомы "болезни", тем конкретнее и точнее будет ответ, а потому - маленький "ЛИКБЕЗ"...
Многие снегоходчики производят ремонт своей техники своими силами, будет полезно знать основные понятия( это касается любой техники )
  Основные термины характеризующие нарушения нормальных ездовых и эксплуатационных качеств автомобиля:
 Провал - чётко воспринимаемое, достаточно продолжительное ( от 0,5 до 5 сек. и более ) уменьшение ускорения, вплоть до перехода в замедление, несмотря на открытие дроссельных заслонок. Степень его проявления характеризуется термином "глубина".
Рывок - это по сути дела тот же провал, но ограниченный по времени - 0,1 - 0,4 сек.
Подёргивание - это серия следующих один за другим лёгких коротких рывков.
Раскачивание - это серия следующих один за другим провалов.
Вялый разгон - низкая интенсивность разгона при полностью нажатой педали газа и отсутствии вышеуказанных нарушений ездовых качеств. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Детонация ("пальцы стучат") - взрыв, а не нормальное сгорание топливной смеси в камерах сгорания двигателя. Отчётливее проявляется и прослушивается, как звонкий металлический стук, на разгонных режимах автомобиля или при резком увеличении оборотов двигателя. Основные причины.
 1 - низкокачественный бензин, октановое число которого не соответствует степени сжатия и конструктивным особенностям данного двигателя.
 2 - слишком "раннее зажигание" - неправильно установлен угол начального опережения зажигания или неправильно работают системы коррекции угла опережения зажигания, центробежный регулятор и вакуумный.
3 - слишком "бедная смесь" - карбюратор приготавливает топливно-воздушную смесь с пониженным содержанием бензина.
4 - увеличение степени сжатия в камерах сгорания за счёт образования в них большого количества нагара и уменьшения, за счёт этого, их объёма. Характерно для старых изношенных моторов с повышенным расходом масла.
Самовоспламенение - после выключения зажигания, двигатель продолжает некоторое время неустойчиво, рывками работать. Часто называют это явление детонацией, но это не верно, детонация описана выше. Самовоспламенение обычно появляется при выключении хорошо прогретого двигателя и связано в основном с неправильной работой карбюратора, низкокачественным топливом или состоянием двигателя.    Самовоспламенение можно подразделить на два основных вида. 
1 - Дизелинг - воспламенение топливной смеси в цилиндрах не от искры а от сильного сжатия её при подходе поршня к ВМТ (верхней мёртвой точке), зависит от качества бензина и температуры двигателя. Мотор начинает работать по принципу дизельного двигателя - отсюда и слово "дизелинг".
 2 - Калильное зажигание - воспламенение смеси от раскалённых внутренних элементов камеры сгорания. Это могут быть электроды свечей, если они не соответствуют по своим параметрам данному двигателю или имеют истончённые от времени электроды. Это может быть и раскалённый кусок прокладки блока цилиндров, торчащий внутрь камеры сгорания и кусочек нагара на стенке или свече (на старых моторах) и пр. Часто эти два вида самовоспламенения совмещаются. Для предотвращения самовоспламенения на карбюраторах имеется система ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), одной из функций которой является перекрытие поступления топливной смеси в цилиндры при выключении зажигания. Таким образом самовоспламеняться в цилиндрах будет просто нечему. Если ЭПХХ не работает, то самовоспламенение возможно, даже на полностью исправном моторе и хорошем топливе.
 Полезно знать всем, кто занимается ремонтом самостоятельно!
Диагностика двигателя.
   В каких случаях и для чего производится диагностика двигателя ? Обычному автомобилисту диагностика мотора нужна в двух случаях. Первый - при покупке подержанного автомобиля возникает естественный вопрос, в каком состоянии его "сердце" - двигатель и надолго ли его хватит ? Второй - в случае возникновения каких-то проблем с двигателем, появление непонятных шумов или стуков, увеличение расхода масла, снижение мощности, "троение" и т. д.
   Опишу методы диагностики, доступные практически каждому и не требующие какого-то особенного оборудования. А так же самые, часто встречающиеся, проблемы с двигателем. Первый метод назовём "визуальным", он действительно не требует никаких приспособлений, кроме "свечного" ключа и ключа на 10, для снятия крышки корпуса воздушного фильтра.
   Этот метод больше подходит для экспресс - диагностики при покупке автомобиля, а так же является начальным этапом при проведении более детальной диагностики, с применением некоторого оборудования, назовём её "инструментальной" диагностикой. Диагностируем двигатель визуально.     Сперва слушаем звуки двигателя. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук... Но попробую. В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр.
   Вот некоторые подсказки.
   Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией ( сцеплением ). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность ) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Сняв ремень генератора, можно исключить звуки, издаваемые генератором и помпой - водяным насосом ( (на "классике" ). Так что прежде чем "грешить" на двигатель, прослушайте внимательно его "окружение".  
    Разделим звуки на четыре категории.   
1 - Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, если её не делали своевременно, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма.  
2 - Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи.  
3 - Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более "неприятные", т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двгателем - повышенный износ цилиндро-поршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. В общем эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук, напоминающий похрюкивание, так звучит валик привода вспомогательных агрегатов ( масляного насоса и трамблёра ). За звук и вид ( толстенький и короткий ) этот валик в народе прозвали "поросёнком". 
 4 - Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки. Детонация - взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное ( относительно взрыва ) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания. Детонация появляется по разным причинам, основные - это слишком раннее зажигание, некачественный бензин, переобеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя. В народе называют это явление - "пальчики стучат". На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя, в первую очередь поршневых колец, перегородок между канавками на поршнях и т. д.
   Дальше смотрим на выхлопные газы. И не только смотрим, но и нюхаем, только не надо вставлять свой нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали, как нюхаем французские духи... :-) Так вот, если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси, о неправильной работе карбюратора, и ничего не говорит о состоянии двигателя. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там сгорает. Такое дымление однозначно говорит и о перерасходе масла. ( Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дымлению не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр., то это почти всегда заметно по выхлопу. ) По характеру дымления можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление явно увеличивается при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных, его почти нет, то это говорит о проблемах с маслоотражательными колпачками клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя.
    Для проверки предположения, о попадании масла в камеры сгорания через колпачки и втулки, выворачиваем свечи и внимательно рассматриваем их. Наличие масла на резьбовой части свечей подтверждает течь через колпачки - втулки. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом. А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто. Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина или перегрев двигателя, бывает это случается и на совсем "свежих" моторах. Но проблема эта решается довольно быстро и просто заменой м/о колпачков. Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовках.
   Это проблемы уже цилиндро-поршневой группы двигателя. Возможен повышенный износ колец и поршней - для старых двигателей или "залегание" колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на почти новых моторах. В случае "залегания" (закоксовки) колец, можно обойтись "терапевтическим лечением", в остальных случаях придётся двигатель разбирать. ( Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля.) Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ ( цилиндро-поршневая группа ) Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На непрогретом двигателе, с ещё холодным глушителем, за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу делаем только на хорошо прогретом двигателе. 
   Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра. Если воздушный фильтр "плавает" в масле, а из отверстия системы вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт.
   И последнее в этой главе. Если при заведомо-исправной системе зажигания, исправном карбюраторе и отсутствии подсоса воздуха двигатель "троит" (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет сбоящий, неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной диагностике. Диагностируем двигатель инструментально.
   Инструментальная диагностика даёт нам более полное представление о состоянии двигателя, и позволяет более точно установить возникшую неисправность, что в свою очередь поможет сэкономить время и деньги при ремонте. Для такой диагностики двигателя необходим некоторый инструмент - компрессометр и приспособления для подачи воздуха в цилиндры мотора (достаточно 2 - 3 атм. ) и определения такта сжатия в цилиндре. Компрессометры продаются практически во всех магазинах автозапчастей, а можно и у друзей взять на прокат. Если нет компрессора, то для наших целей подойдёт и колесо собственного автомобиля. При наличии шланга нужной длины и диметра, и умелых рук можно приспособиться и обеспечить кратковременную подачу воздуха в цилиндр двигателя при проведении процедур, о которых расскажу дальше. Приспособлением для определения такта сжатия может быть просто кусочек тряпочки, немного пропитанный маслом и вставленный в свечное отверстие. При прокручивании коленчатого вала, при закрытых клапанах и движении поршня вверх ( это и есть такт сжатия ), наша тряпочка выскочит из свечного отверстия. Этот момент нам и надо уловить. ( Только не жалейте тряпки, очень маленький кусочек может засосать в цилиндр, потом замучаетесь его вытаскивать. ) Очень удобно использовать для этой процедуры свисток, состыкованный со свечным отверстием. Вставили свисток и крутим коленчатый вал двигателя, услышали свист - это и есть нужное нам положение поршня и клапанов. О приспособлениях, кажется всё рассказал. Теперь, для чего всё это нужно.
    Если двигатель "троит", то без инструментального контроля не обойтись. Что такое "троение", я описал в конце статьи о визуальной диагностике. Итак приступаем. 1 - Замер компрессии делается для выявления "больного" цилиндра. Очень удобно делать это с помощью замыкающей кнопки, подающей "плюс" с аккумулятора на втягивающее реле стартёра. ( При этом штатный провод, идущий с замка зажигания на стартёр, отсоединяется ). Если подходящей кнопки, 2-х метров провода, разъёма и "крокодила" нет, то придётся крутить двигатель стартёром от замка зажигания, тут без помощника не обойтись. И не забудьте снять центральный высоковольтный провод с трамблёра, обеспечив искровой зазор в 3 - 5 мм. между металлическим наконечником и массой. И ещё, во время процедуры, помощник за рулём автомобиля пусть держит педали газа и сцепления нажатыми - легче засасывается воздух в цилиндры двигателя через открытые дроссельные заслонки карбюратора и легче стартёру крутить двигатель с отсоединённой коробкой передач.
   Итак, замеры сделаны. Тот цилиндр, компрессия в котором заметно отличается от других, и является "больным". Если разница составляет менее 1-й атмосферы, то возвращайтесь в поисках причин "троения" обратно к зажиганию, карбюратору, подсосу воздуха и прочему. Разброс в 1-у атм., скорее всего, будет указывать на некоторую неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую у двигателей с пробегом более 50-70 тыс. км. Величина компрессии должна равняться, примерно, степени сжатия, умноженной на 1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля. Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов - температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний различных компрессометров достигает 2-х - 3-х атм. Так что наш главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами. Компрессиия в "больном" цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных.
   Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя, компрессиию увеличивает, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла в цилиндр может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан - направляющая втулка и пр. 2 - Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров двигателя. Этот дефект встречается чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 10 - 15 мл. чистого масла и снова измеряем в нём компрессию. Если давление заметно возросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку или залегание поршневых колец. Если показания не изменились, то причиной падения компрессии в этом цилиндре может быть неплотное прилегание клапанов к сёдлам (прогар или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогар поршня или трещина в нём.
  Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 - 3 атм. (Как это сделать, описано выше). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения "ручником" или колодками. Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на неплотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливной горловины (со снятой пробкой) указывает на прогар или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает - эта "беда" встречается при "троящем" моторе в 90% случаев.
   Раскоксовка поршневых колец.      Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
   Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов,   2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).      По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.      По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.      Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.    
   А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал  электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п.   
    И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.          
    Как делается раскоксовка.    
    Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса. Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.      Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.      Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.       1 - выкручиваем свечи.       2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)       3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку",  (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.       4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.       5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.       6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!       7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.     
   Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.       После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин. После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.       Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.      
   Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.       Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.
   P.S. Признаки "течи" маслоотражательных  колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей. (см. диагностика двигателя)